Duschtürdichtung: die richtige Dichtung für deine Glas-Duschtür

Drehtür, Pendeltür, Schiebetür, Falttür: die vier Türarten im Detail

Bei Dreh- und Pendeltüren schließt fast immer eine Magnetdichtung ab: Zwei magnetische Profile an Tür und Festteil ziehen sich beim Schließen an und dichten den senkrechten Spalt. Die Pendeltür schwingt in beide Richtungen — ihre Profile müssen deshalb beidseitig schließen können. Typisches Verschleißbild: Die Tür klafft, das satte „Klick“ beim Schließen fehlt, weil die Magnetkraft nachlässt oder das Profil verzogen ist.

Schiebe- und Falttüren haben keinen Magnetkontakt — hier arbeitet eine Lippendichtung (auch Streif- oder Schleiflippendichtung genannt): eine weiche Lippe aus TPE oder Silikon streift beim Öffnen am Glas entlang und drückt im geschlossenen Zustand dagegen. Sie verschleißt anders als der Magnet: Die Lippe härtet aus, knickt um oder reißt ein. Unten, zwischen Glas und Duschtasse, sitzt bei allen Türarten zusätzlich eine Bodendichtung, damit kein Wasser unter der Tür durchläuft.

Magnetwinkel 90°, 135° und 180°: so wählst du richtig

Magnetdichtungen gibt es mit drei Schließwinkeln — und der Winkel ist nach der Glasdicke der häufigste Fehlkauf. Die Regel: Ein Eckeinstieg, bei dem zwei Türen im rechten Winkel aufeinandertreffen, schließt über 90°-Magnetprofile. Eine Fünfeck-Kabine braucht 135°. Eine gerade Front oder Nischentür, bei der Tür und Festteil in einer Linie liegen, schließt über 180°.

Den richtigen Winkel liest du am einfachsten an der alten Dichtung ab: Schau von oben auf das Magnetprofil und prüfe, in welchem Winkel die beiden Magnetflächen aufeinandertreffen. Kaufst du den falschen Winkel, schließt die Tür nicht bündig — sie steht unter Spannung oder der Magnet greift gar nicht.

Oben, seitlich, unten: wo an der Duschtür welche Dichtung sitzt

Eine Duschtür hat bis zu drei Dichtzonen. An der Schließkante (senkrecht) sitzt das Magnet- oder Anschlagprofil. An der Bandseite, also bei den Scharnieren, dichtet ein schmales Scharnier- oder Anschlagprofil den Spalt zum Festteil. An der Unterkante läuft die Bodendichtung — oft als Hohlkammerdichtung ausgeführt: Ihr Hohlkammerprofil überbrückt als Spaltdichtung den Abstand zwischen Türfalz und Bodenschwelle bzw. Duschtasse und federt beim Schließen ab.

Wo genau deine Tür undicht ist, findest du mit einem einfachen Test: Brause bei geschlossener Tür gezielt auf eine Kante halten und von außen beobachten, wo Wasser austritt. Läuft es unten heraus, ist fast immer die Hohlkammer- bzw. Bodendichtung fällig — sie hat den höchsten Verschleiß, weil sie bei jedem Duschgang im Wasser steht.

Glasdicke messen — der häufigste Kauf-Fehler

Fehler Nummer eins ist die falsche Glasdicke (auf Amazon oft „Glasstärke“ genannt). Miss die Glaskante mit einem Messschieber an mehreren Stellen (6, 8, 10 oder 12 mm sind üblich) und wähle ein Profil mit passendem Toleranzbereich — Angaben wie „6–8 mm“ decken beide Dicken ab. Ein 8-mm-Profil auf 6-mm-Glas sitzt zu locker und tropft; umgekehrt lässt es sich nicht aufstecken.

Der zweite entscheidende Wert ist das Spaltmaß (auch Lückenmaß): der Abstand, den die Dichtlippe überbrücken muss — zwischen Tür und Festteil oder zwischen Glas und Wand. Eine Lippendichtung mit zu kurzer Lippe schließt ein großes Spaltmaß nicht ab, selbst wenn die Glasdicke stimmt. Am einfachsten misst du es an der alten Dichtung oder direkt an der Lücke bei geschlossener Tür.

Die Länge misst du entlang der Türkante und planst rund 10 % Reserve zum Zuschneiden ein. Steckprofile werden nur eingeschoben — Bohren, Silikon oder Werkzeug brauchst du nicht.

Weiterlesen: Glasdicke richtig bestimmen

Duschtürdichtung wechseln: so läuft der Tausch

Der Tausch ist eine Steck-Angelegenheit: alte Dichtung an einer Ecke greifen und vom Glas abziehen, die Glaskante mit einem Mikrofasertuch reinigen und trocknen, die neue Dichtung mit Cutter oder Gehrungsschere gerade auf Länge schneiden und aufschieben. Die Tür muss dafür fast nie ausgehängt werden — nur bei innenliegenden Rahmenprofilen alter Kabinen ist das nötig.

Schließt die Tür nach dem Tausch nicht sauber, liegt es selten an der neuen Dichtung: Prüfe zuerst, ob die Lippenrichtung stimmt (Lippe zeigt nach innen zur Duschseite) und ob die Scharniere in Position sind — ein leicht abgesacktes Scharnier lässt sich in Minuten nachjustieren.

Weiterlesen: Glastür-Dichtung wechseln (Anleitung) · Dichtung sauber zuschneiden · Scharnier justieren

Typische Fehlkäufe bei Duschtürdichtungen

Aus tausenden Amazon-Rezensionen lassen sich fünf Fehlkäufe herausdestillieren, die immer wieder passieren: der falsche Magnetwinkel (90° statt 180° oder umgekehrt), die geschätzte statt gemessene Glasdicke, die Länge ohne Reserve bestellt, die Lippenrichtung beim Einbau verwechselt — und ein Magnetprofil für eine Schiebetür, die konstruktionsbedingt gar keinen Magnetkontakt hat.

Alle fünf sind vermeidbar, wenn du vor dem Kauf drei Dinge festhältst: Türart, gemessene Glasdicke und — bei Magnetprofilen — den Schließwinkel der alten Dichtung.

Dichtung tauschen oder gleich die ganze Tür?

Die Dichtung altert deutlich schneller als Glas und Beschlag: Weichmacher entweichen, die Lippe wird hart — das Glas selbst ist davon unbeeindruckt. Sind Scharniere fest, das Glas ohne Sprung und die Tür hängt gerade, reicht der Profiltausch für kleines Geld fast immer aus.

Erst wenn die Tür selbst verzogen ist, das Glas beschädigt oder die Beschläge korrodiert sind, lohnt der Blick auf einen Türtausch. Wie du das sauber abwägst, zeigt unser Ratgeber.

Weiterlesen: Duschtür austauschen — wann es sich lohnt · Reparieren oder erneuern?