Duschtürdichtung unten: welche Dichtung das Wasser am Boden stoppt

Warum unten Wasser durchläuft — und was es wirklich stoppt

Zwischen Glaskante und Duschtasse bleibt konstruktionsbedingt ein Spalt. Solange dort eine intakte Dichtung sitzt, wird ablaufendes Wasser zurück in die Dusche geleitet. Ist die Dichtung hart, gerissen, verzogen oder schlicht die falsche Bauform, läuft das Wasser unter der Tür hindurch aufs Bad. Typische Auslöser: Die Lippe ist über die Jahre ausgehärtet und federt nicht mehr zurück, das Profil ist beim Reinigen abgerissen, oder beim letzten Kauf saß die Glasdicke oder das Spaltmaß nicht.

Entscheidend ist: Für die Unterkante brauchst du eine andere Bauform als für die senkrechte Schließkante. Oben und seitlich schließt ein Magnet- oder Anschlagprofil; unten arbeitet eine Dichtung, die den Bodenspalt überbrückt und das Wasser abweist. Wer hier ein reines Türprofil kauft, dichtet den Boden nicht ab.

Die drei Bauformen für unten: Hohlkammer, Schleiflippe, Bodendichtung

Hohlkammer- bzw. Spaltdichtung: ein Profil mit luftgefüllter Kammer, das sich beim Aufsetzen zusammendrückt und größere Bodenspalten überbrückt — ideal, wenn zwischen Glas und Schwelle ein deutlicher Abstand bleibt (Türfalz, Bodenschwelle). Auf Amazon oft als „Hohlkammerprofil“, „HK6/HK8“ oder „Spaltdichtung“ gelistet.

Schleiflippendichtung mit Abtropfleiste: eine weiche, lange Lippe streift am Boden bzw. Festteil und leitet über eine schräge Abtropfkante das Wasser zurück nach innen. Gut bei geringem bis mittlerem Spalt und für Schiebe- und Pendeltüren, wo die Lippe beim Bewegen mitgeht — auch „Streifdichtung“ oder „Schleiflippe“ genannt.

Klassische Bodendichtung mit Wasserabweislippe: aufgesteckt auf die Glasunterkante, mit einer oder zwei nach innen gerichteten Lippen — der Allrounder für gerade Nischen- und Drehtüren mit kleinem, gleichmäßigem Spalt. Welche der drei passt, hängt an genau zwei Maßen: Spaltmaß und Glasdicke.

Spaltmaß und Glasstärke: die zwei Maße, die über den Kauf entscheiden

Das Spaltmaß (auch Lückenmaß) ist der Abstand, den die Dichtung unten überbrücken muss — die Höhe der Lücke zwischen Glasunterkante und Duschtasse bzw. Boden. Miss es bei geschlossener Tür mit Zollstock oder Messschieber an mehreren Stellen, denn Tassen sind selten perfekt eben. Ist der Spalt klein (wenige Millimeter), reicht eine Bodendichtung mit kurzer Lippe; bei größerem Spalt greift die Hohlkammer- oder eine Schleiflippendichtung mit langer Lippe.

Die Glasstärke bestimmt, welches Profil sich überhaupt aufstecken lässt: 5, 6, 8, 10 oder 12 mm sind üblich. Miss die Glaskante mit dem Messschieber; Angaben wie „6–8 mm“ decken beide Dicken ab. Ein zu weites Profil sitzt locker und tropft, ein zu enges lässt sich nicht aufschieben. Diese beiden Werte — Spaltmaß und Glasdicke — nimmt dir auch der Konfigurator ab und schlägt direkt das passende Profil vor.

Weiterlesen: Glasdicke richtig bestimmen · Zum Konfigurator

Nach Glasstärke: 6, 8 und 10 mm

6 mm ist die häufigste Stärke bei älteren Baumarkt- und Standard-Duschen — hier passen die meisten Universal-Bodendichtungen und Hohlkammerprofile im Bereich 5–8 mm. 8 mm sitzt an modernen, rahmenlosen Glasduschen und ist heute am weitesten verbreitet; Profile mit „6–8 mm“- oder „8 mm“-Angabe sind die richtige Wahl. 10 mm findet sich an Premium-Walk-Ins — dafür brauchst du ein explizit auf 8–10 oder 10–12 mm ausgelegtes Profil.

Bist du unsicher: Duschen aus den 2010ern oder neuer sind meist 8 mm, ältere Baumarkt-Kabinen 6 mm. Im Zweifel lieber eine Glasdicke kleiner wählen — das Profil sitzt dann enger am Glas.

Unten wechseln in 15 Minuten — ohne Bohren

Alte Dichtung an der Unterkante abziehen (eingeklebte Profile mit warmem Föhn lösen), die Glaskante mit Reinigungsalkohol entfetten und alte Silikonreste mit einem Kunststoff-Spachtel entfernen — keine Stahlwolle, die zerkratzt das Glas. Das neue Profil auf Länge zuschneiden (rund 10 % Reserve einplanen) und bei Eckverbindungen mit der Gehrungsschere im 45°-Winkel anschneiden, damit die Profile bündig zusammenstoßen.

Steck- und Klemmprofile werden nur auf die Glaskante geschoben — Bohren oder Werkzeug sind nicht nötig. Sitzt die Tür auf einer Wanne, erneuerst du zum Schluss die Silikonfuge und lässt sie vor dem ersten Duschen 24 Stunden aushärten. Passendes Werkzeug (Gehrungsschere, Sanitärsilikon) findest du im Montage-Set weiter unten.

Weiterlesen: Duschdichtung wechseln — Schritt für Schritt